Forum MG

Ouais le berceau skater j'adore !

Lecture passionante et photos très claires. Bravo!

jordan83 a écrit :Merci Loulou!
Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que j'ai que 8H d'inscrit dans le devis que le garagiste m'avait fait?
Dépose / repose / changement des durites inox / changement embrayage et joint spi vilebrequin + toutes les purges!
Ca me parait impossible de tenir un tel délai. Ou alors faut bosser à 4 en même temps sur la bagnole.

Le garage qui avait swappé mon moteur m'avait facturé 20H de main d'oeuvre. Là au moins c'était cohérent.

Rohh le vilain garagiste ...
extrait des services code and time pour la TF :
Album MG

pour ça, évidemment, ils passent par au-dessus : pas besoin de démonter les suspattes.

Merci les gars. Pour la suite ce sera embrayage.
J'en ai jamais fait, ce sera l'occasion d'apprendre.

Maxime, et ils arrivaient à tenir ces délais?
A l'époque les caisses avaient moins vécu que maintenant.
Lors du swap moteur, je sais que le garagiste a pété la moitié des vis qui tiennent le châssis.
Par chance je suis passé après et j'avais de belles vis inox qui vont bien à retirer.

Super tuto, merci jordan.
On a prévu de le faire bientôt, ça tombe à pic!

luchd a écrit :

jordan83 a écrit : Oui, cette fois je suis fier ( je m'en sentais pas trop capable au début ).
C'est surtout qu'il y a même pas 4 ans, je ne savais pas changer une ampoule ni même faire une vidange.

démonter c'est une chose, remonter ça va être le vrai test

quand je pense à tout les machins trucs que je n'ai jamais pu remonter

Je veux bien parier 100 boules qu'il va réussir son coup. Jordan, c'est devenu un chef !

benoit mg tf a écrit :Super tuto, merci jordan.
On a prévu de le faire bientôt, ça tombe à pic!

Sur la trophy aux bandes oranges?
J'espère que ça pourra vous servir même si vous êtres bien plus calé que moi.

@Gilou: Tout est numéroté donc ça devrait aller pour le remontage.
Pareil, j'ai le temps. Ce qui risque d'être un peu énervant c'est de repasser tous les câbles les uns au dessus ou en dessous des autres comme c'était l'origine pour que rien ne gène.

Là c'est surtout pour la distribution que j'ai une petite appréhension bizarrement!

jordan83 a écrit :Là c'est surtout pour la distribution que j'ai une petite appréhension bizarrement!

Tu m'étonnes

j'ai hâte que le weekend arrive pour que tu t'y remettes Jordan !

He oh relax! Y'a pas le feu!
Je ne sais même pas par quoi commencer tellement j'ai acheté de pièces.
Peut être l'embrayage. On verra bien.
J'attends encore un peu d'outillage et de la peinture epoxy à peindre au pinceau ( sans traces ).

jordan83 a écrit :He oh relax! Y'a pas le feu!
Je ne sais même pas par quoi commencer tellement j'ai acheté de pièces.
Peut être l'embrayage. On verra bien.
J'attends encore un peu d'outillage et de la peinture epoxy à peindre au pinceau ( sans traces ).

L'embrayage, ça va être cool relax. Faux châssis retiré de la voiture, tu n'en as même pas pour une heure. Avec ta grue d'atelier et une sangle et/ou corde, tu maintiens la boîte de vitesse. Il faut soutenir le moteur par le dessous. Seul écueil, l'extraction des arbres. Je l'ai fait avec un bras arrache rotule avec extrémité en forme de fourche et un large burin plat. Il faut faire levier de deux côtés en faisant attention de ne pas blesser l'aluminium de la boîte. Tu vas entendre un "cloc" caractéristique lorsque le jonc de maintient va se dégager. Je te conseille de poser les arbres sur des chandelles et de laisser les moyeux dessus. Plus facile de les retirer ensuite, si tu le veux, en bloquant les disques de freins dans un étau. De toute manière, avec ta clé à choc, rien ne résistera !

Lorsque tu dégages les arbres, il faut rester bien droit pour ne pas abîmer les joints, raison pour laquelle je te conseille de poser les arbres sur chandelles (+- 10 kilos avec les moyeux...).

Yes, je connais bien le poids des arbres, j'en ai encore deux en stock que j'ai pas eu le temps de restaurer pour les mettre en vente.

J'attends effectivement l'outil en forme de fourche pour dégager les arbres.

Pour la distri j'attends que l'ami Trophy160 passe à la maison la semaine prochaine pour avoir des conseils car j'ai une fuite un peu particulière.

C'est quoi la fuite ?

La fuite se situe derrière le cache de distri, derrière la poulie d'aac.
Donc on voit pas si c'est le joint spi ou le couvre arbre à came qui fuit.



Ce qui m'énerve, c'est que la dernière fois que j'ai amené la voiture au garage, on a affirmé que les joints spi avaient été changés.
J'ai vu que ça fuyait encore à ce niveau donc j'ai ramené la voiture. On m'a fait soit disant un contrôle et on m'a rendu la voiture en me disant que ça ne fuyait pas et que je m'inquiétais pour rien.
Et en fait j'avais bien raison... Ah les garagistes... Je suis sûr qu'en fait ils n'ont même pas ouverts la trappe du compartiment moteur.

Bref, là où ça me pose problème c'est qu'il faut virer les Poulies et les arbres à cames ( pour le joint du couvre aac ).
Et je ne sais pas si une fois que j'ai pigé le volant moteur, fait mes repères sur ma courroie, mes poulies et mes aac, je peux ensuite tourner et bouger les arbres à came comme bon me semble sans que les soupapes ne viennent toucher les pistons?

le couvre arbre à came qui fuit.

Je vérifierais si les vis du pourtour sont bien serrées… avec la chaleur, le joint se tasse et a tendance à fuir.

Il me semble que si tu cales le bon repère tous les pistons sont à mi-courses donc pas de soucis les soupapes ne diront pas bonjour aux pistons.

tu fais des photos de la position des AAC, voire des marques au Typex. Et tu remets le tout en place avec le moteur dûment calé. Ce sont peut être les joints spi qui sont nazes. Tant que tu y es fais la totale. Le rail d'arbres à cames et les joints spi des deux côtés. Ils sont dans le kit, de toute manière...

Si effectivement les pistons sont tous à mi hauteur, oui , aucun risque donc je fais la totale.

Mais j'aimerais en être sûr sans devoir deculasser pour vérifier.

Quand j'ai fait mon joint de culasse, donc déculassé, avec le calage au bon repère, tous les pistons étaient à mis course.
Cela m'étonne que tu n'ai jamais fait de joint de culasse, avec tout le bricolage que tu fais.

J'ai déjà fait mais sur ma peugeot.
Deux pistons étaient en haut, les deux autres en bas une fois le volant moteur pigé.
Pour une fois ils ont été plus intelligents chez MG.

Bon je confirme et surtout la photo prise au moment de déculasser et un bon aide mémoire LOL

Album MG

Il y a de la marge pour laisser passer les soupapes

C'est parfait merci beaucoup
C'était surtout ce passage qui me posait problème du fait de l'expérience différente que j'avais eu avec la Peugeot.
Là du coup pas de soucis, je peux tourner mes aac dans tous les sens du moment que j'ai pris des repères et que je remonte tout comme avant.

Salut!

Premier jour du remontage:
Temps passé, de 9H à 17H non stop donc 8H.

J'ai pas pris de photos, elles sont toutes dans le premier message du sujet, il suffit de les reprendre dans le sens inverse.

Voici comment j'ai procédé et les difficultés rencontrées.

ETAPE 1

La première chose à faire est un montage " à blanc ".
Descendre la caisse pour ensuite aligner l'ensemble du berceau.
Il faut bien prendre son temps pour ne rien casser. Descendre centimètre par centimètre en allant voir à chaque fois si ça passe.
J'ai passé plus d'une heure sur cette étape. Parce que quand il y a 1cm à rattraper d'un côté pour fixer les vis, je peux vous dire que l'ensemble de 400kg n'est pas facile à bouger tout seul!
Et quand il bouge, c'est en général plus que ce qu'on voulait et donc il faut aller de l'autre côté pousser à nouveau pour rattraper...

J'ai foiré un pas de vis ( fixation avant droite du faux châssis ) donc taraudage etc...
Et j'en ai une autre sur laquelle j'ai un doute donc je vais la refaire avant de prendre la route.

ETAPE 2

Tant que la caisse est en bas et maintenant que le berceau est aligné, il faut en profiter pour voir comment on va passer les câbles, les durites etc...
Même en ayant pris un gros paquet de photos, c'est pas évident de savoir quel câble passe au dessus ou en dessous d'un autre.
On peut maintenant relever la caisse, pas forcément jusqu'en haut.

ETAPE 3

A ce niveau, il faut refixer tout ce qui risque d'être compliqué à faire une fois le moteur dans le voiture.
Je pense par exemple au fil de masse qui est fixé contre la parois du coffre, celle du démarreur ou même les câbles de sélection de vitesse.
J'ai perdu plus d'une heure et demie sur l'une des petites durites du retour chauffage ( celle de droite ).
Le démontage était plus facile, là il faut tourner doucement les durites et regarder si elles ne sont pas vrillées ou pincées.
La mienne se retrouvait tout le temps pincée ( merci les durites silicone qui n'ont pas les dimensions exactes de celles d'origine ). Et avec le berceau dans la voiture, c'est pas évident d'atteindre les colliers de serrage de durites pour les dévisser et les faire pivoter...

ETAPE 4

On peut maintenant fixer définitivement le berceau à la caisse et soulever l'ensenble.
Un fois que tout est levé, il faut rebrancher tout ce qui se trouve en dessous pour ne pas y revenir.
Câbles de sélection de vitesse, tuyaux de liquide d'embrayage, durites de refroidissement, frein à main, silencieux, catalyseur... Il y a de quoi faire.

ETAPE 5

Rebaisser la voiture et rebrancher à présent tout ce qui est dans le compartiment moteur.
Vu que j'avais tout numéroté, c'est allé très très vite. La partie la plus plaisante du remontage.
Il faut bien faire le tour pour être sûr de ne rien avoir oublié. Si on procède dans l'ordre du démontage, normalement tout se passera bien.

ETAPE 6

Puisque j'ai changé toutes mes durites pour des silicones, il fallait que je remplace également celles du radiateur à l'avant.
Et bien sûr, pour les changer, il a fallu démonter le support du radiateur et sortir le radiateur.
Les durites tiennent avec des petits colliers contre le support de la roue de secours. Les durites silicones étant beaucoup plus épaisses, ils seront assez difficile à remettre.

ETAPE 7

Le moment est venu de faire la purge du liquide de refroidissement.
J'ai commencé par simplement remplir avec de l'eau pour déceler les fuites.
Et bien sûr, ça gouttait au niveau de la durite de chauffage qui m'avait déjà fait perdre une heure plus tôt dans la journée.
Tout cela parce j'ai réutilisé un collier qui se serre avec la pince multiprise. Avec un collier neuf qui se visse, ça semble ne plus fuir. Mais vu l’accessibilité, j'y ai encore perdu une heure.

Une fois que tout parait étanche, on peut passer à la purge.
Pour cela il y a déjà un excellent tuto.
viewtopic.php?f=63&t=26808

J'ai un peu flippé car à la purge moteur, pas une seule goutte d'eau ne voulait sortir.
Pourquoi? Je ne sais pas.
Alors j'ai tout recommencé et puis de l'eau s'y mise à couler gentiment à cet endroit.

ETAPE 8

A ce moment là, j'ai préféré voir si le moteur tournait.
Je n'avais pas envie de faire la purge du liquide de frein ou d'embrayage.
En cas de défaillance, ces liquides ne seront pas gâchés au moins.

Donc premier coup de clé.
Et c'est parti, le moteur démarre au quart de tour! Ouf!
On surveille le niveau dans le bocal pour que le niveau de LDR ne tombe pas en dessous du mini et on regarde le mano de température.

J'ai laissé tourné un demie heure, tout c'est bien passé.
Au bout de 20 minutes, le circuit auxiliaire c'est ouvert et j'ai pu constater que la seconde grosse durite de refroidissement était chaude, le ventilo avant c'est mis en route, parfait.

Pour le moment, je n'ai pas vu de fuites, ni d'huile, ni d'eau.
Mais vu tout ce que j'ai changé, je ne crie pas victoire trop vite.

La suite sera pour le Jour 2 du remontage.
Il me reste le radiateur d'huile à remonter, faire la vidange, remettre du liquide d'embrayage, du liquide de frein, du liquide de refroidissement, remonter le silencieux et le cata, les deux pare chocs et surtout s'assurer que tout va bien.
Donc encore pas mal de boulot en perspective.

Comme dirait l'autre : Une bonne chose de faite !