Forum MG

La semaine dernière, j’ai eu le patron de l'entreprise de décapage de carrosserie.
Il m'expliquait que l'acide phosphorique continue d'attaquer la tôle si il n’est pas passivé. Il lui aurait fallu 15 ans pour mettre au point la passivation.
Je suis dubitatif, car une fois traitée la tôle oxydée présente une couleur gris foncé, et l'acide provoque quelques marques blanches poudreuses par endroits, une fois sec. Peut il alors continuer à ronger l’acier ?
J’ai traité des pièces en 2017, et rien n’a bougé...

Même chose, j'ai beaucoup utilisé l'acide phosphorique et pour l'instant rien n'a bougé. Il faut bien rincer les pièces à l'eau et ensuite je leur redonnais un coup de brosse métallique. Puis apprêt et peinture dans la journée pour éviter que ça rouille de nouveau.

Après l'acide phosphorique je nettoie à l'acétone pour éviter de mettre de l'eau et amorcer de l'oxydation.

La passivation de l'acide phosphorique nécessite un rinçage abondant à l'eau claire puis avec une solution plutot basique. De l'eau mélangée à du bicarbonate de soude par exemple. On termine par un rinçage et un séchage. Le rinçage seul à l'eau, ou à l'acétone ne peut suffire à éliminer les traces d'acide (qui se logent dans les porosité du métal) et qui vont continuer d'attaquer celui-ci dans le temps.... (parfois sous les apprêts ou/et la peinture).

Question de néophite: quand l'acide attaque la rouille puis le métal, son effet est-il permanent ou alors perd il son agressivité après saturation ?
Exemple, lorsque que je sature de l'acide chlorydrique avec du zinc, l'acidité disparait...

La saturation se fait ici à l'aide d'une base (bicarbonate ou chaux par exemple) une fois la saturation complète réalisée le(s) résidu(s) devient plutot alcalin (PH >7)

Est-ce qu'un rinçage à l'eau carbonnatée, puis à l'eau claire, ne provoque pas instantanément une oxydation de surface ?

Tout ce que vous dites est vrai, et il est necessaire de contextuer tout çà. Je ne suis pas carrossier, ni chimiste. Voilà ce que jai trouvé en parcourant depuis plusieurs années les réseaux et en lisant des sujets sur l'acide phosphorique. Avec un peu d'aide de l'IA, j'obtiens ces questions réponses et construction de méthode. Je pense avoir fait a certains moments quelques erreurs, mais j'espère ne pas en payer trop les conséquences sur ma 4l qui ne présente aucun défaut depuis 5 ans. J'utilise aussi sur des endroits plus difficiles du
rustol rouge, mais la peinture par dessus est un peu plus fragile je trouve.

C'est un peu long, mais j'espère que la méthode proposée sera explicite, sachant que le sablage m'a été déconseillé pour la déformation des plans par des sableur eux-mêmes, le décapage manuel est inenvisageable dans tous les recoins.

L'idée est de partager et d'améliorer. Les remarques permettant d'avancer sont donc les bienvenues!

Chimie

.La réaction d'oxydoréduction (Attaque de l'acier)
L'acide phosphorique libère des ions hydronium H+ en solution. Ce sont ces ions H+ qui oxydent le fer Fe contenu dans l'acier.
• Oxydation du fer : Fe ==> Fe2+ + 2e-
• Réduction des ions hydrogène : 2H+ + 2e- ==> H2
• Équation bilan globale
Fe + 2H+ ==> Fe2+ H2
Le fer métallique est transformé en ions ferreux tandis que du l'hydrogène gazeux se dégage.
2. La précipitation (La phosphatation)
Les ions Fe2+ fraîchement libérés réagissent immédiatement avec les ions phosphate PO4 3- de l'acide.
• Formation du dépôt :
3Fe2+ + 2PO 3-/4 ==> Fe3(PO4)2. Ce phosphate de fer est un sel insoluble. Il se dépose directement sur la surface de l'acier pour former une couche grise ou noire.
3. Le cas de la rouille (Passivation)
Si l'acier est déjà rouillé (présence d'oxyde de fer Fe2O3), l'acide phosphorique agit comme un convertisseur de rouille via une réaction purement acido-basique :
Fe2O3}+2H3PO4 ==> 2FePO4 + 3H2O.

Le phosphate de fer (III) (FePO4}) obtenu est une couche stable, insoluble et adhérente qui passive le métal et bloque la progression de la corrosion.


Le phosphate de fer ferreux — aussi appelé phosphate de fer (II) ou vivianite (sous sa forme minérale hydratée) — possède la formule chimique Fe₃(PO₄)₂.
Voici ses principales caractéristiques :
1. Propriétés Physiques et Visuelles
• Couleur : Blanc à gris clair lorsqu'il est pur et fraîchement formé. Il vire rapidement au bleu-vert ou au bleu foncé au contact de l'air en s'oxydant partiellement.État : Solide cristallin ou poudreux.Densité : Environ 2,6 à 2,7 g/cm³.
2. Propriétés Chimiques
• Insolubilité : Totalement insoluble dans l'eau. C'est cette caractéristique qui lui permet de former une barrière physique sur le métal.
• Sensibilité aux acides : Il se dissout dans les acides forts (comme l'acide chlorhydrique ou un excès d'acide phosphorique chaud).
• Sensibilité à l'oxydation : En présence d'oxygène et d'humidité, le fer(II) qu'il contient s'oxyde lentement en fer(III), modifiant sa structure et sa couleur.
3. Rôle en Métallurgie (Phosphatation)
• Couche de passivation : Il forme un film protecteur très mince (généralement moins de 1 à 2 micromètres).
• Accroche pour peinture : Sa surface est naturellement poreuse et rugueuse à l'échelle microscopique, ce qui en fait une base d'adhérence idéale pour les peintures et les vernis.
• Protection anticorrosion : Il offre une protection temporaire contre la rouille, mais insuffisante à long terme sans revêtement final (peinture ou huile)

Application

Sur un métal partiellement rouillé, l'acide phosphorique va agir de deux manières différentes et simultanées selon la zone touchée. C'est le principe du convertisseur de rouille.
Voici précisément ce qu'il se passe sur chaque zone :
1. Sur les zones rouillées (Conversion et Protection)
L'acide attaque l'oxyde de fer (la rouille) par une réaction chimique.
• L'action : L'acide dissout la rouille brune et friable pour la transformer en phosphate de fer (FePO4).
• Le résultat : Une couche noire ou grise, très dure, stable et insoluble. Elle adhère au métal et bloque l'oxygène, ce qui stoppe définitivement la progression de la rouille à cet endroit.
2. Sur les zones saines (Attaque acide légère)
Sur le fer mis à nu, l'acide phosphorique attaque directement le métal sain.
• L'action : Les ions acides attaquent le fer, ce qui crée un léger dégagement de bulles d'hydrogène (gazeux) et libère des ions de fer.
• Le résultat : Ces ions réagissent immédiatement avec l'acide pour former un dépôt de phosphate de fer ferreux Fe3(PO4)2. Cela crée une fine couche de "passivation" gris mat.
Le risque majeur : La sur-attaque du métal sain
Si vous laissez l'acide agir trop longtemps ou s'il est trop concentré :
• L'acide va finir par creuser et ronger le métal sain (corrosion acide).La couche protectrice noire sur la rouille peut devenir blanche et poudreuse (excès d'acide desséché), ce qui empêchera la peinture d'adhérer
Une application d'acide phosphorique à 25 °C au pinceau pendant 1 heure, suivie d'un rinçage à l'eau chaude, aura un excellent effet de décapage et de phosphatation temporaire, mais présente un risque majeur de rouille immédiate (rouille flash) si le séchage n'est pas instantané.
(Note : Une tôle de carrosserie automobile mesure généralement 0,8 à 1,2 mm d'épaisseur ;
Voici les effets précis de votre traitement, étape par étape :
1. Sur la carrosserie pendant l'application (L'action de l'acide)
• Destruction de la rouille : Les zones rouillées vont virer au noir/gris foncé. La rouille est convertie en phosphate de fer stable.
• Attaque du métal sain : L'acide va légèrement "mordre" la tôle saine. Cela crée une micro-porosité grise idéale pour l'accroche d'un futur apprêt.
• Risque de séchage précoce : En 1 heure au pinceau, l'acide risque de sécher. Si l'acide phosphorique sèche sans être rincé, il forme une croûte blanche vitreuse très difficile à éliminer, qui empêche la peinture d'adhérer.
2. Lors du rinçage à l'eau chaude (L'effet thermique)
• Neutralisation : L'eau élimine l'excès d'acide phosphorique libre pour stopper l'attaque chimique.
• Évaporation rapide : L'utilisation d'eau chaude (idéalement déminéralisée) est une excellente idée car la chaleur de la tôle va accélérer l'évaporation de l'eau après essuyage.
3. L'effet final juste après le traitement
• Visuel : Vous obtiendrez une tôle saine de couleur gris mat texturée, et des anciennes zones rouillées devenues noires et dures.
• Le piège (La rouille flash) : Dès que le métal rincé entre en contact avec l'oxygène de l'air, si la tôle reste humide ne serait-ce que quelques minutes, une fine pellicule de rouille orange (rouille flash) va réapparaître instantanément. La couche de phosphate de fer ferreux formée est poreuse et ne protège pas du tout contre l'eau de rinçage.

Résultat final après séchage
Si le rinçage et le séchage sont parfaitement maîtrisés, vous obtiendrez une tôle saine, grise et noire, prête à être peinte. Si le séchage a été trop lent, la tôle sera recouverte d'un voile orange qu'il faudra poncer à nouveau.

Amelioration par 2eme passe et phosphoprim

1. L'effet de la deuxième application (Quelques minutes)
• Dissolution des résidus : Si l'acide a séché ou blanchi pendant l'heure de pose, la nouvelle couche d'acide frais va instantanément redissoudre ces croûtes blanchâtres.
• Remise en solution : Cela remet tous les phosphates et l'excès d'acide sous forme liquide, ce qui rend le rinçage à l'eau chaude beaucoup plus facile et efficace.
• Pas de sur-attaque : Rester seulement quelques minutes empêche l'acide de creuser davantage le métal sain de 1,2 mm.
2. L'effet du rinçage à l'eau chaude et du chiffon
• Rinçage optimisé : L'eau chaude va évacuer l'acide fluide sans laisser de traces collantes.
• Choc thermique : L'eau chaude va chauffer la tôle de 1,2 mm. La chaleur accumulée par le métal va aider l'humidité résiduelle à s'évaporer instantanément après le passage du chiffon.
• Rôle du chiffon : Essuyer immédiatement avec un chiffon propre et sec limite drastiquement le risque de rouille flash (le voile orange), car vous supprimez l'eau avant que la réaction d'oxydation n'ait le temps de démarrer.
Résultat final obtenu
Vous obtiendrez une carrosserie parfaitement propre, dégraissée, de couleur gris mat (métal sain phosphaté) avec les anciennes zones rouillées virées au noir/gris foncé (rouille convertie). La surface est texturée microscopiquement, prête à recevoir sa protection.


1. L'application du Restom Phosprim 4090
Le Phosprim 4090 est un primaire phosphatant à base de résine fluide. Contrairement à l'acide phosphorique pur que vous venez de rincer, celui-ci ne se rince pas. [1, 2, 3]
• L'effet immédiat : Il va bloquer instantanément le départ de la fameuse « rouille flash » que le rinçage à l'eau aurait pu déclencher. Il crée un film protecteur translucide très fin. [1, 2, 3]
• Méthode d'application : Appliquez-le au pinceau ou au chiffon imbibé sur votre tôle propre et sèche. Une couche très fine suffit ; évitez les surépaisseurs ou les coulures. [1, 2]
2. La protection de 6 mois (La mise sous abri)
Le fabricant garantit une protection anticorrosion allant jusqu'à 6 mois. Attention toutefois à une condition cruciale : [1]
• Stockage obligatoire sous abri : Le produit protège la carrosserie des variations d'humidité ambiante dans un garage ou un atelier fermé. La tôle ne doit en aucun cas prendre la pluie ou être stockée dehors, car le film reste fin et finirait par être lavé ou percé par une humidité stagnante stagnante. [1]
3. Le passage à la peinture Époxy
L'association Phosprim 4090 + Peinture Époxy (comme la Restom Époxy EAF 2092) est une référence absolue. L'époxy apporte l'étanchéité totale et la dureté finale que le phosphatant seul n'a pas. [1, 2, 3, 4]
• Pas de ponçage nécessaire : Le Phosprim sert de base d'accrochage chimique directe. Au bout de vos quelques semaines ou mois d'attente, vous n'aurez pas besoin de poncer le primaire pour appliquer l'époxy. [1, 2]
• Le dégraissage de contrôle : Juste avant de peindre à l'époxy dans quelques mois, passez simplement un coup de dégraissant carrosserie anti-silicone (ou de l'acétone) avec un chiffon propre. Cela éliminera la poussière de l'atelier, les traces de doigts ou de graisse accumulées pendant le stockage.
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Non, il ne faut pas rincer avec une solution de bicarbonate de soude dans votre cas.
Bien que l'idée de neutraliser un acide avec une base (le bicarbonate) semble logique sur le plan chimique, cette étape est fortement déconseillée en carrosserie pour deux raisons majeures :
1. Le risque de sels résiduels sous la peinture
Le mélange acide phosphorique + bicarbonate de soude produit une réaction chimique qui crée de l'eau, du CO₂ et des sels de phosphate de sodium.
• Ces sels sont invisibles à l'œil nu après séchage.S'ils restent piégés sous votre Restom Phosprim ou votre peinture époxy, ils vont absorber l'humidité de l'air par microscopie (phénomène d'osmose).À moyen terme, cela va créer des cloques sous la peinture et relancer la rouille.
2. Le Phosprim a besoin d'une surface légèrement acide
Le produit Restom Phosprim 4090 est lui-même un primaire phosphatant acide. Il est conçu pour adhérer parfaitement sur une tôle qui a conservé une très légère acidité de surface. Si vous rendez la tôle basique avec du bicarbonate, vous risquez de perturber l'accroche chimique du Phosprim.

Une méthode qui
Pour éliminer l'acide sans risquer de rouille flash ni de cloquage :
1. Deuxième passe d'acide (comme vous l'avez prévu, pour tout liquéfier).
2. Rinçage abondant à l'eau chaude seule : L'idéal est d'utiliser de l'eau déminéralisée (ou distillée) chaude. Elle ne contient aucun minéral, aucun chlore, et dissout parfaitement l'acide libre sans laisser de traces.
3. Séchage immédiat au chiffon propre [1, 2] + idéalement un coup de soufflette ou de décapeur thermique dans les recoins.

Non, l'acide phosphorique ne continuera pas d'agir sous le Phosprimn, sous la peinture, à une condition essentielle : que votre rinçage à l'eau ait été correctement réalisé.
Voici précisément pourquoi l'acide s'arrête et pourquoi il n'y a aucun risque de destruction du métal à long terme :
1. Le rinçage à l'eau dilue et élimine l'acide libre
L'acide phosphorique est extrêmement soluble dans l'eau. Lorsque vous rincez abondamment à l'eau chaude, vous évacuez la quasi-totalité de l'acide "libre" (celui qui n'a pas réagi). Sans cet acide liquide, la réaction chimique d'attaque du métal s'arrête instantanément.
2. Le phénomène de passivation bloque la réaction
L'acide qui a réagi avec le fer s'est transformé enphosphate de fer(la couche grise/noire).
• Ce sel est totalement neutre et chimiquement stable.Il forme une barrière physique étanche à l'échelle microscopique.
• Même s'il restait une trace infime d'acidité en surface, cette couche de phosphatation empêche physiquement l'acide d'entrer en contact avec le fer sain situé en dessous.
3. La peinture coupe les "carburants" de l'acide
Pour qu'un acide fort continue de ronger activement un métal, il a besoin d'un milieu liquide et d'humidité. En appliquant leRestom Phosprim, puis la peinture époxy, vous créez une barrière 100 % étanche à l'eau et à l'oxygène. Privé d'humidité, l'acide (même s'il en restait des traces microscopiques) devient totalementinerte et inoffensif.
Le seul vrai piège : Les zones confinées
Le seul endroit où l'acide pourrait continuer à faire des dégâts est un endroitmal rincé où l'acide est resté prisonnier sous forme liquide. Cela peut arriver dans :
• Les replis de tôles (sertissages de bas de porte ou de capot).Les soudures par points non étanches.Les corps creux.
Si l'acide s'infiltre par capillarité dans une fente et que l'eau de rinçage ne parvient pas à l'évacuer, il restera actif, créera de l'humidité et finira par faire cloquer la peinture à cet endroit précis. C'est pourquoi il faut insister sur le rinçage et le séchage de ces zones.

Pour neutraliser et bloquer définitivement l’acide phosphorique infiltré dans les interstices inaccessibles (soudures par points, plis de tôles, sertissages), il faut utiliser une méthode spécifique.
Si l'on a vu précédemment qu'il ne faut pas utiliser de bicarbonate de soude sur les surfaces planes, les zones confinées et les recoins obéissent à une autre règle : le risque d'une destruction du métal par l'acide liquide piégé est bien plus grave que le risque de cloquage.
Voici les meilleures astuces professionnelles pour sécuriser ces zones :
1. L'astuce chimique : Le rinçage ciblé au bicarbonate (Uniquement dans les plis)
Pour les fentes où l'eau pure ne pourra pas diluer l'acide, vous devez forcer une neutralisation chimique :
• La solution : Mélangez de l'eau tiède (idéalement déminéralisée) avec du bicarbonate de soude (environ 2 cuillères à soupe par litre).L'application : Injectez cette solution sous pression directement dans l'interstice à l'aide d'une seringue ou d'un pulvérisateur à jet fin.L'effet : Le bicarbonate va pénétrer par capillarité et détruire instantanément l'acidité. Vous allez voir une légère émulsion (des petites bulles de CO₂), preuve que l'acide est neutralisé.Le rinçage final obligatoire : Rincez immédiatement après à l'eau claire abondante (toujours à la seringue ou haute pression) pour chasser au maximum les sels de sodium formés, puis séchez de manière obsessionnelle.
2. L'astuce mécanique : Le séchage par capillarité forcée
L'eau et l'acide adorent se loger dans les fentes par capillarité. Vous devez utiliser ce même phénomène physique pour les vider :
• Le tamponnage : Plaquez un morceau de papier essuie-tout (Sopalin) propre et sec directement contre la fente. Le papier va agir comme un buvard et littéralement "aspirer" le liquide piégé à l'intérieur. Répétez jusqu'à ce que le papier ressorte totalement sec.Le choc thermique : Chauffez la zone au décapeur thermique (température modérée pour ne pas voiler la tôle de 1,2 mm). La chaleur va faire bouillir et s'évaporer l'humidité inaccessible.
3. L'astuce de finition : Le blocage étanche (Infiltration)
Une fois l'interstice rincé et séché à cœur, il reste le risque que de l'humidité résiduelle relance de la rouille. Vous devez saturer le pli :
• Avec le Restom Phosprim 4090 : Ce produit étant très fluide, appliquez-le généreusement sur la fente. Il va s'infiltrer par capillarité et sceller l'intérieur du pli.
• Avec un mastic polyuréthane (PU) ou MS Polymère : Après séchage complet du Phosprim (et idéalement après votre première couche d'époxy), appliquez un mastic d’étanchéité pour joints de carrosserie le long de la jointure. Cela empêchera définitivement l'eau extérieure de s'y infiltrer à l'avenir.


La rouille flash est un phénomène sournois : non, elle n’est pas toujours visible à l’œil nu, et elle peut tout à fait rester invisible tout en ruinant votre travail à l'avenir.
Voici ce qu'il se passe réellement à l'échelle microscopique sur votre tôle de 1,2 mm :
1. La rouille flash invisible (Le stade moléculaire)
Dès que la tôle rincée à l'eau est en contact avec l'oxygène, la réaction chimique d'oxydation démarre en quelques secondes.
• Ce qu'on voit : Rien. La tôle semble parfaitement grise, propre et saine.
• La réalité : Une couche microscopique d'oxyde de fer (l'oxydation primaire) s'est déjà formée à la surface. Elle est trop fine pour dévier la lumière et bloquer la couleur grise du métal, mais elle est bien là.
2. Pourquoi est-ce un danger mortel pour votre peinture ?
Si vous appliquez votre Restom Phosprim ou votre époxy sur cette tôle grise "en apparence saine" mais qui a attendu plusieurs heures :
• Vous allez emprisonner des molécules d'oxygène et d'humidité microscopiques sous le produit.Le processus de corrosion va continuer à couver très lentement à l'abri des regards.Dans plusieurs mois ou années, la peinture va finir par cloquer, se décoller ou cloquer, car la rouille aura grossi en dessous.
3. Les facteurs qui la rendent invisible mais active
La rouille flash peut rester masquée par d'autres éléments sur votre carrosserie :
• La couche de phosphatation grise : La réaction de votre acide phosphorique crée une pellicule gris mat. Cette couleur grise peut masquer visuellement le très léger voile orange qui commence à se former en dessous.
• L'humidité ambiante : Dans un atelier frais ou humide, le processus est invisible au début, puis la tôle prend un aspect "terne" ou "poisseux" avant de devenir franchement orange
•
La règle d'or en carrosserie
Puisqu'on ne peut pas faire confiance à ses yeux pour savoir si la rouille flash a commencé, les carrossiers appliquent une règle absolue : le facteur temps.
On considère qu'après 20 à 30 minutes passées à l'air libre après un rinçage à l'eau, une tôle nue est déjà contaminée par l'oxydation, même si elle est encore magnifiquement grise. C'est pour cela qu'il faut appliquer le Phosprim immédiatement après


Voilà où j'en suis sur cette voiture.

Bon, j’ai tout lu, et pas forcément tout compris.
J’en déduis qu’il vaut mieux traiter par zones réduites afin de pouvoir effectuer les opérations rinçage séchage le plus rapidement possible...
Je comprends que l’article met en avant les produits Restom !
Je relirai à nouveau !
Merci pour cet apport d’info.

Oui il faut procéder par zones. J'utilise le phosphprim car il contient aussi de l'acide phosporique. Du coup il complète le derouillage effectué avdc l'acide. Après on utilise la peinture eposy qu'on veut. Jai pas de préférence. J'utilise de la restom pour passer au pinceau, et de l’ECAR au pistolet (moins chere). A la place du phosphoprim, on peut peut etre utiliser d'autres produits. Je ne sais pas. A certains endroits, je remets un coup de papier de verre en surface, pour y mettre de la ferose, si la rouille est trop persistante.

J'ai essayé de répondre a toutes les questions : comment passiver, est ce que ca continue de grignoter, la rouille flash comment s'en débarrasser....

Autre point, la météo. Si vous faites ca par canicule et sécheresse , c'est bien mieux que par humidité et température modérée. On a ete gâté ces derniers temps....

La méthode est simple:
Decapage chimique
Nettoyage et dégraissage complet essence ou autre
1ere application acide phosphorique 25°
2eme application au bout d’une heure pour nettoyer les residus
Rincage nettoyage à l'eau chaude
Séchage tissus soufflette et ou décapeur. La soufflette pour les interstices
Une couche de phosphoprim dans la foulée
Vous avez 6 mois pour peindre, souder, mastiquer, jointoyer.... sans oublier de dégraisser au préalable

J'espère qu'elle donnera de bons résultats sur cette auto.